Наша группа Вконтакте

Создание деревянных и наружных лестниц своими руками

Установленные деревянные лестницы являются очень удобными и красивыми в частных домах, а также довольно простые как в изготовлении, так и в установке.

Самую главную роль при создании надежной и удобной деревянной лестницы играют материалы, используемые при изготовлении деталей, а также качество самой установки. Для строительства лестницы необходимо использовать исключительно сухую древесину. Больше всего внимания нужно уделить различным соединениям, ведь если, например, неправильно соединить подступенок с проступью – лестница будет скрипеть. Для того, что бы избежать такой неприятности – необходимо оставлять зазор в 2-3 миллиметра между проступью и верхним концом подступенка. Также рекомендуется использовать шурупы для соединения досок, а не гвозди, поскольку со временем гнезда «разрабатываются» и крепления начинают ослабевать. Сами же доски, как всем известно, необходимо укладывать внутренней пластью вверх.

Ещё одним очень важным моментом во время изготовления и установки составляющих, а также монтажа лестницы является правильное крепление ступеней к тетивам. Для обеспечения прочности конструкции марша, нужно посадить на клей все соединительные узлы ступеней с тетивами, а также дополнительно стянуть их с помощью специальных зажимных стержней (длиной 10-12 миллиметров). Также крайне важной является прочная фиксация всей конструкции к междуэтажным перекрытиям вверху и внизу.

В том случае, когда марш примыкает к бетонной или кирпичной стене, косоуры (тетивы) крепятся к ней посредству длинных шурупов, которые вкручивают в заранее установленные деревянные пробки, или же костылей, которые тоже забиваются в пробки.

Разметку соединений косоуров или тетив со ступеньками необходимо делать очень аккуратно и точно, так как данный этап весьма важен для дальнейшей сборки и установки деревянной лестницы. Разметку лучше всего делать с помощью трафарета, представляющего собой фанерный прямоугольный треугольник, на сторонах которого отмечены размеры подступенка и ступенек. Для создания шаблона нужно взять лист фанеры толщиной от 6 до 10 миллиметров. На одной из сторон от прямого угла откладывает отрезок, равный по своей длине ширине проступи, на другой стороне этого угла необходимо отложить отрезок, который будет соответствовать высоте подступенка, и делаем соответствующие пометки на фанере. Далее необходимо соединить обе метки прямой линией, в результате чего будет образовываться прямоугольный треугольник. После этого к фанерному листу необходимо прибить деревянную планку, ширина которой равна 50 миллиметрам, а длина немного больше, чем отрезок, соединяющий две ранее оставленные метки высоты подступенка и ширины проступи. При этом необходимо планку прибивать таким образом, что бы один из её краев совпадал с соединяющей метки линией. С другой стороны фанеры необходимо прибить ещё одну планку, аналогично первой. Весь оставшийся вне разметок (за планками) кусок фанеры нужно отпилить.

Осуществляя разметку косоура для накладных проступей, нужно прикладывать шаблон так, что бы опорные края планки прикасались к верхнему краю доски или бруса, который будет использоваться в качестве косоура. По краям треугольника необходимо разметить линии для вырезов под подступенок и проступь. Начинать размету тетивы для врезных ступенек необходимо с прочерчивания линии вдоль края тетивы на расстоянии 50 миллиметров, после чего прикладывается шаблон к верхней кромке таким образом, что бы линия проступи попадала на торцевой угол нижнего окончания тетивы, и очерчивается треугольник самой ступеньки. Линию последнего подступенка необходимо продлить до нижней кромки тетивы, после чего прочерчивается линия под прямым углом к линии подступенка от того места, где было пересечение с опорной линией. По начерченным линиям производится отпиливание верхней части тетивы. Нижнюю часть тетивы нужно отпиливать по линии первого подступенка и по линии пола.


Помните, что во время разметки лестницы, а также изготовки и установки, необходимо быть очень внимательным, поскольку тетивы – это не одинаковые детали, а зеркальные отражения друг друга.

Для вырезания пазов для проступи лучше всего подойдет ручная фрезеровальная машина, однако возможно проделать данную работу и с помощью ручных инструментов. Первый вариант является предпочтительнее, поскольку он значительно ускорит ход работы. Удобнее всего фрезеровать пазы по сделанному из фанеры трафарету.

Принцип устройства деревянных перил


Как всем известно, лестничные ограждения и поручни выполняют очень важные практические функции, а также эстетические нагрузки. Надежность и прочность деревянных ограждений лестничных поручней (маршей) довольно сильно зависит от надежности и прочности крепления балясин (главных опорных стоек). Как правило, они изготавливаются из бруса сечением 8-10 на 11 сантиметров, а крепятся к косоурам (тетиве) внахлест или же на специальный шип. Для обеспечения большей прочности, шипи ограждений лестничного марша, сажаются на клей и закрепляются с помощью шурупов.

Существует два самых распространенных способа крепления ограждения лестничных маршей к главным стойкам: нагельное соединение или шиповое соединение. Крепление к промежуточным стойкам осуществляется только посредству шипового крепления. Для того, чтобы отверстия для ограждения лестничных маршей находились на одинаковом расстоянии как на косоуре (поручне), так и поручне – рекомендуется производить их разметку одновременно и на косоуре, и на ограждении лестничного марша. Самым легким и удобным способом является прикладывание во время разметки лестничного поручня к косоуру (тетиве).

Вместо вертикально расположенных стоек (между основными балясинами) можно попробовать установить бруски, которые будут расположены параллельно поручню лестницы. Сечение таких брусков должно быть 50 на 100 миллиметров или же можно воспользоваться узкой доской с толщиной не менее 40 миллиметров. Соединяются они с основными балясинами посредству шипов или же внахлест, также рекомендуется для большей прочности и надежности соединения закрепить всю конструкцию шурупами. Реставрацию ограждений ресничного марша необходимо осуществлять по аналогичной схеме.

Создание винтовой лестницы своими руками


Технология создания деревянных винтовых лестниц довольно простая. При наличии необходимых материалов, оборудования и, конечно же, желания – изготовление винтовой лестницы можно произвести, используя только собственные силы, однако помните, что данная затея потребует от Вас связаться не только с древесиной, но и с металлическими деталями, а также потребует определенных навыков. Современные технологии строительства лестниц, включая и винтовые, чаще всего предусматривают сооружение конструкций из металлических деталей.

С самого начала является очевидным тот факт, что создание абсолютно всех деталей в условиях домашней мастерской будет практически невозможно. Однако вполне реальным является освоение технологии изготовления и последующей сборки деревянных лестниц подобного типа своими руками. Очень просто будет сделать подобный заказ в компании, мастерской или же на заводе, которые специализируются по изготовлению деревянных лестниц. Всегда можно найти много полезной информации по созданию деревянных лестниц (в том числе и винтовых) в специализированных справочниках. Также возможен и другой, более просто выход из данной ситуации: покупка деталей готовой металлической винтовой лестницы, после чего самостоятельно собрать конструкцию на месте, где хотите её установить. Последний вариант поможет Вам гарантировать соблюдение всех технологических требований во время создания деталей всей конструкции, поскольку изготовление винтовой лестницы предусматривает особую тщательность, так как данная конструкция, прежде всего, должна быть безопасной для человека.

В независимости от того, какой именно вариант Вы выберете для себя – необходимо будет определить основные параметры для винтовых лестниц: высоту и диаметр. Практически все предприятия, специализирующиеся по изготовлению деревянных винтовых лестниц, создают их с диапазоном диаметра от 915 и до 2440 миллиметров. Однако, обращаем Ваше внимание на тот факт, что по лестницах, диаметр которых будет меньше 1220 миллиметров, будет довольно проблематично нести даже небольшие предметы. Во время изготовления винтовых лестниц очень важным является знать точную (до миллиметра) высоту конструкции от пола нижнего этажа и до пола верхнего этажа. В том случае, если Вы ещё не сделали проем для лестницы, в определении точной высоты Вам необходимо будет просверлить небольшое отверстие в полу верхнего этажа (естественно в месте будущего проема), через которое нужно пропустить шнур с небольшим отвесом на конце или любым другим грузом, подходящим по весу и форме. Шнур нужно протянуть с верхнего этажа до пола нижнего этажа, что бы он оставался в подвешенном положении и в тоже время касался пола. Добившись данного положения груза – делаем отметку на шнуре в воображаемом месте пересечения оси пола верхнего этажа с осью шнура и замеряем расстояние от сделанной отметки и до крайней точки груза. Ещё одним важным конструктивным моментом при создании винтовой лестницы является определение с необходимым расположением, другими словами, Вы должны определить место входа на лестницу и место выхода с неё на втором этаже, а также выбрать направление поворота винтового марша (направо или налево).

Этих данных будет вполне достаточно для мастеров фирм, специализирующихся на изготовлении винтовых лестниц. Компании, специализирующиеся на изготовлении металлических лестниц, сами рассчитают необходимое количество ступеней для лестницы, разработают необходимые чертежи и сделают все детали. В данном случае от Вас необходимо будит всего лишь правильно собрать все детали в единую конструкцию винтовой лестницы, для чего не понадобятся какие-нибудь специальные навыки.


В том случае, если Вы собираетесь самостоятельно строить винтовую деревянную лестницу в мастерской, не приспособленной для создания подобных конструкций – Вам необходимо будет составить подробные чертежи всех сборочных деталей.

Нюансы в сооружении наружных лестниц


Самые простые лестницы наружного типа могут быть сделаны из досок, а их конструкция мало чем будет отличаться от конструкций деревянных внутренних лестниц. Однако необходимо помнить, что наружные лестницы подвержены воздействию окружающей среды и погодных условий, а значит – нуждаются в защитных покрытиях, в некоторых случаях (например, когда лестница соприкасается с землей), а также обустройстве гидроизоляции.

При любых вариантах, срок службы наружной лестницы будет ограничен. Таким образом, их сооружение, по сути, является временным вариантом.

Конструкции, сделанные из металла, являются более надежными и долговечными, однако, если во время их строительства использовалась обычная сталь (то есть нелегированная сталь, которая доступна в больших объемах) – необходима дополнительная антикоррозийная защита всей конструкции.

Самыми распространёнными лестницами, которые применяются в домашнем строительстве – лестницы, которые создаются с использованием каменных материалов (железобетона, бетона, кирпича или же природного камня).

Создание деревянных и наружных лестниц своими рукамиЕсли запланированная лестница не больших размеров – целесообразно будет строить её из кирпича. В том случае, если во время строительства будет использоваться качественный кирпич (например, так называемый «облицовочный», который обладает защитным покрытием на боковых сторонах), оштукатурить цементным раствором, облицевать всю кирпичную кладку керамическими плитами или отделать другими возможными материалами – такая лестница прослужит Вам очень долго, и при этом будет иметь привлекательный внешний вид. Для строительства такой наружной лестницы необходимо выбирать кирпич с ровными (без трещин и сколов) поверхностями.

Для такой лестницы лучше сего использовать бутобетонный (бутовый камень, уложенный на бетонном растворе) или бетонный фундамент. Глубина закладываемого фундамента будет, в основном, зависеть от характера и состояния грунта. В случае насыпного грунта самым оптимальным вариантом будет бетонирование основания с применением арматуры. В случае песчаного грунта – отлично подойдет бутобетонное основание. Если залегающий под основание грунт – глинистый, тогда необходимо провести следующие мероприятия перед укладкой фундамента: положить подушку из крупнозернистого щебня (толщина слоя не должна быть меньше 10 сантиметров) или песка (толщина слоя не должна быть меньше 20 сантиметров). Стены выемки для фундамента в грунте должны соответствовать отношению 1:0,75 (глубина выемка к длине заложения горизонтального откоса, соответственно). Пазухи, которые в результате образовываются между откосами и стенками фундамента – необходимо засыпать щебнем или песком.

Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать цемент марки М400 и крупнозернистый песок в соотношении 1:3. Раствор необходимо укладывать ровным слоем (1-2 сантиметра) на основании, после чего начинают укладывать сверху кирпич с толщиной швов в 1 сантиметр. После того, как первая ступенька будет готовой – нужно уложить и утрамбовать основание для второй ступеньки. Осуществлять данную операцию необходимо таким образом, чтобы первая ступенька не повредилась, поскольку раствор ещё не успел затвердеть. Самым оптимальным вариантом является укрепление первой ступеньки с помощью доски, которая устанавливается вдоль подступенка, а также двух боковых колышков, которые стягиваются веревкой или проволокой. Аналогично необходимо закреплять все последующие ступеньки.

Как только кладка кирпичей окончена – необходимо тщательно расчистить наружную сторону лестницы от раствора для расшивки швов. Данная процедура делается в том случае, если Вы не собираетесь облицовывать лестницу плиткой или другими возможными отделочными материалами. Эксплуатировать такую лестницу модно только после того, как раствор затвердеет, для чего в теплый период года необходимо, как минимум от 7 до 10 дней.

Самым наилучшими материалами для наружной облицовки являются природный камень (например, бутовый с плоской поверхностью) или бетон.

Самым простым вариантом является сооружение лестницы из готового железобетонного марша. Самым главным недостатком данного варианта является невозможность установки подобной лестницы без присутствия автокрана, а также необходим определенный уклон земли, прилегающей к входу в здание, который равняется уклону марша (в том случае, если марш будет опираться на землю). Также возможна установка специальных столбчатых опор или опорных блоков в нижней и в верхней частях марша. Данный способ применяется в тех случаях, когда уровень пола первого этажа (возле входа в него) будет намного выше уровня земли.

Установка лестницы из готовых бетонных или железобетонных ступеней-блоков является более технологичной для самостоятельной работы, однако, в тоже время и на много больше времени и усилий. Доступна возможность укладки ступенек прямо на грунт по очереди, при условии, что земля достаточно слежавшаяся. Для этого необходимо заранее нарезать в земле подступенки и прорези, которые по своим размерам будут соответствовать укладываемым бетонным ступенькам. Все земляные проступи, которые являются основаниями для бетонных ступенек, нужно очень тщательно утрамбовать со щебнем. Укладку бетонных ступенек необходимо производить на 2-, 3-сантиметровый слой цементного раствора.

Ан практике же, чаще всего, бетонные лестницы укладываются в виде бетонных монолитов. Для создания подобных лестниц необходимо предварительное возведение опалубки из асбестоцементных листов, железобетонных листов или досок.

Следует отметить, что самым главным условием, которого необходимо без уклонно придерживаться во время опалубки для бетонирования лестниц – надежная фиксация в неподвижном положении!

Все доски, которые используются для опалубки, должны быть без дыр от выпавших сучков, гнили и трещин, что бы они были в состоянии выдержать нагрузку бетона, укладываемого в опалубку. Отметим, что на качество вертикальных поверхностей лестницы, которая формируется с помощью опалубки – влияет то, как качественно были обработаны доски. Они должны очень плотно прилегать боковыми краями друг к другу, быть достаточно гладкими и ровными.

Перед заливкой бетона a опалубку необходимо соорудить каркас из арматурной сетки или стали. Верхнюю переднюю кромку желательно усилить по средству металлических уголков, которые привариваются к арматурному каркасу с помощью металлических стержней.

После данной операции опалубка заливается бетоном, которые необходимо очень тщательно уплотнять с помощью трамбовщика или вибратора.

Поверхность ступеней «железнят» сухим цементом для выравнивания или же используют мастерок.

Как кирпичные, так и бетонные лестницы можно облицовывать натуральной плиткой или же искусственными (натуральными) камнями, толщина которых не превышает 3-4 сантиметра.

Помните, что для облицовки наружных лестниц нужно использовать исключительно морозостойкие материалы, а также рекомендуется применять рифленые или шероховатые облицовочные материалы, которые укладываются на поверхности ступенек для избегания скольжения ног по ним.

Выполнять облицовку наружных лестниц плитками выполняется по следующей схеме. Те участки поверхности, которые предстоит обложить плиткой, необходимо обязательно очистить от остатков раствора, пыли и грязи. Далее необходимо предварительно разложить плитку на облицовываемую поверхность. Данные действия необходимы для того, что бы понять, где и как необходимо обрезать плитку, если нет возможности уложить её целиком.


Следует отметить, что раствор, используемый для укладки керамической плитки, делается из просеянного песка и цемента марки М400 в соотношении 1:1. Также необходимо уточнить, что для резки керамической плитки смело можно использовать стеклорез.

На горизонтальной поверхности лестницы плитку укладывают на предварительно выровненный (с помощью доски) слой раствора толщиной около 3-5 сантиметров. Всю поверхность, на которую будет наноситься раствор необходимо хорошенько намочить водой, так же, как и тыльную сторону плитки. Укладывать плитку необходимо в строгом соответствии с предварительной раскладкой, а вдавливать необходимо аккуратными постукиваниями ручкой мастерка (кельмы). Все излишки раствора, которые, как правило, выдавливаются на поверхность через швы между плиткой, нужно аккуратно и быстро убирать, не допуская смещения плитки, уложенной на раствор. Для удаления лишнего раствора лучше всего использовать древесные опилки или ветошь.

Методика укладки плитки на боковую поверхность марша немного отличается от способа укладки на горизонтальные поверхности. Для начала, перед укладкой плитки, необходимо в произвольном порядке порифлить боковую поверхность. Другими словами нужно нанести насечки с помощью какого-нибудь тонкого металлического предмета, например, боковой стороной мастерка. Также необходимо помнить, что раствор не наносится на облицовываемую боковую поверхность, а на середину внутренней стороны плитки, после чего её аккуратно пристукивают с помощью ручки мастерка. Безусловно, как и при работе с горизонтальной поверхностью, как тыльную сторону плитки, так и боковую сторону марша необходимо заранее смочить водой.

После окончания облицовочных работ – необходимо накрыть все мешковиной или брезентом, смоченным водой, на одни сутки минимум для затвердевания раствора. После того, как раствор хорошенько затвердел – нужно выровнять (затереть) все швы между плитками. Для этого лучше всего подойдет жидкий цементный раствор (лучше сего из белого цемента), а наносить необходимо резиновым шпателем. Излишки раствора нужно аккуратно стереть влажной тряпкой после предварительно затвердевания.

Согласно рекомендациям специалистов, швы между плитками на вертикальной поверхности нужно дополнительно заполнить силиконовым заполнителем. Это необходимо делать из-за того, что вертикальные поверхности больше, чем горизонтальные подвержены появлению нежелательных трещин. Обязательно помните, что толщина швов между плитками ни в коем случае не должна превышать 5 миллиметров.

Самым оптимальным вариантом для изготовления перил для наружных лестниц является металл (например, алюминий).
Оставить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Вопрос:
Сколько букв в слове ДОМ?
Ответ:*
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Мы в соц. сетях
Поиск по сайту
Полезные ссылки